Lichtrebell Foto & Video Equipment

Zuallererst

Ich arbeite beruflich mit diesem Equipment und kaufe manches auch nur an der Freude des Experimentierens und um letztlich Berichte für diesen Blog zu erstellen. So rechtfertige ich zumindest die eine oder andere kostspielige Anschaffung. Was ich hier nicht zum Ausdruck bringen möchte ist, dass man teures Equipment benötigt, um gute Fotos oder Videos zu machen.

Bessere Ausstattung kann einen Unterschied machen, sofern man weiß wie, warum und wann. Am wichtigsten ist, dass wir mit unserem Equipment vertraut sind und regelmäßig üben.

Kameras

Privat als auch beruflich nutze ich die gleichen Kameras. Ich fotografiere Hochzeiten, Portraits, Landschaften, Städte sowie Natur. Auch bei Ausflügen oder im Urlaub habe ich sie ständig bei mir. Außerdem betreibe ich diesen Blog und meinen jungen YouTube-Kanal.

Besonders wichtig sind mir folgende Punkte:

• Die Objektive bzw. Mount-Technologie sind das Herzstück des Systems und für gewöhnlich ein Langzeitinvestment, die Kameras nicht. Nur weil eine Kamera X einen geringfügig besseren Autofokus als Kamera Y hat, treffe ich nicht meine Entscheidung dafür oder dagegen. Viele machen den Fehler das sie eine potente Kamera kaufen und dann ein Dritthersteller Objektiv darauf schrauben, welche die Fähigkeiten der Kamera selten ausschöpfen. Ergo: Eine Kamera ist nur so gut, wie das darauf geschraubte Objektiv es zulässt.
• Modernes Objektivbajonett (Anschluss/Mount), der den Ingenieuren viel Spielraum für künftige Entwicklungen gibt.
• Aktueller Vollformat Sensor (Stichwort: Dynamikumfang, Farbnuancen, ISO-Rauschen).
• Sehr schnelle und intuitive Bedienung.
• Zuverlässiger Autofokus für Foto und Video, mit Augen-AF.
• Fokuspunkte bis zum Bildrand.
• Sehr guter EVF (Elektronischer Sucher).
• Neigbares und hochauflösendes Touch-Display.
• Ergonomie & Haptik.
• Langlebige und wetterfeste Konstruktion.
• Schnelle & robuste Speicherlösung.

Nikon Z6 II & Z7 II

Kurz nach Erscheinen, habe ich meine erste Nikon Z6 gekauft und ein Jahr später vollziehe ich den kompletten Wechsel, von Spiegelreflex auf Spiegellos. Zunächst mit einer zweiten Z6 und später mit den Refresh-Modellen; Z6 II und Z7 II.

Eine detaillierte Zusammenfassung der Neuerungen und meine Beweggründe für den Kauf der Refresh-Modelle erörtern wir im Beitrag: “Nikon Z6 II & Z7 II – Wichtige technische Verbesserungen, aber für wen?”

Nikon Z8 – Meine Traumkamera

Mittlerweile hat den Platz meiner Nikon Z7 II die Nikon Z8 erhalten:

Zwar ist sie kein Schnapper, allerdings setzt sie in ihrer Preisklasse auch einige neue Standards und wirkt im direkten Vergleich mit Canon und Sony dann doch wieder preiswert.

Hier Mal die Punkte, die für mich gegenüber der Z6/7II besonders herausstechen:

• horizontal und vertikal klappbares Display – (Mit der Z 6/7(II) kann ich das Display nur horizontal verstellen. Mit der Z7 II habe ich deshalb oft ein Atomos Shinobi 5″ Fieldmonitor genutzt, den ich schwenken kann wie mir lieb ist. Lieder ist so ein Fieldmonitor i. d. R. nicht wetterfest, weshalb das Display der Z8 bei unwetter praktisch ist.
  

  Nikon Z 7II mit Atomos Shinobi Fieldmonitor

• Stacked-Sensor, wichtig für den Blackout freien EVF und Spitzenklasse Autofokus für schnelle Action-/Sport-/Wildlife-Aufnahmen
• marktführende Videofunktionen in der Preisklasse
• beleuchtete Tasten und ein Nachtmodus, mit gedämpften Farben auf den Displays
• zwei USB-C Anschlüsse – Einer zum Daten übertragen oder Streamen und der andere für Power-Delivery.
  (Mit der Nikon Z 6/7(II) kann ich den Mini-HDMI Anschluss und ein entsprechendes Interface, wie z. B. den Elgato Cam Link 4K + USB-C für Power-Delivery benutzen. Alternativ geht die Stromversorgung auch über so einen Dummy-Akku-Adapter, womit der USB-C Anschluss frei für die Daten- oder Webcam-Übertragung bleibt.)
• Sensor-Schutz, wodurch Objektive wechseln etwas sicherer ist

Meine Z6 II behalte ich als Zweitkamera für die Hochzeitsfotografie und auch zum Filmen für YouTube Videos. Für den Preis bekomme ich keine bessere Kamera für meine Belange und unterm Strich bin ich mit ihr auch sehr zufrieden.

Meine Nr. 1 CFexpress Speicherkarten Empfehlung (Preis-Leistung)

Aktuell habe ich zwei 512GB CFexpress vom Österreichischen Hersteller Angelbird im Einsatz, da sie die aktuell beste Preis-Leistung bieten. Sie funktionieren einwandfrei mit allen Nikon Z Kameras, die mit einem CFexpress Slot daher kommen.

Für die Karte spricht eine sehr schnelle Lesegeschwindigkeit und eine kontinuierliche Mindest-Schreibgeschwindigkeit von 800 MB/s. So sind auch Aufnahmen mit 8K RAW-Video möglich, was die Nikon Z9 und Z8 sowie auch Folgemodelle ermöglichen werden.

Worauf ich bei Objektiven achte

Ich mag es sehr, wenn Bilder die ja eigentlich zweidimensional sind, nahezu dreidimensional wirken. Dafür muss ein Objektiv eine sehr hohe Auflösung liefern, feinste Nuancen in den Farben erfassen und ein malerisches Bokeh, mit weichen Verläufen zeichnen, damit es nicht vom Hauptmotiv ablenkt. Allerdings ist der 3D-Look nicht nur vom Objektiv abhängig, sondern an erster Stelle vom Licht sowie der gewählten Komposition und der abschließenden Bildbearbeitung. Letzteres erfolgt bei mir in Lightroom, mit Hilfe meiner Lichtrebell Preset Collection.

Zuvor, als es das Z-System nicht gab, griff ich auf Manuel-Fokus Objektive von Zeiss und Voigtländer zurück, wo einige der Linsen für den 3D-Effekt bekannt sind. Von daher rührt auch der Ausdruck “Zeiss-Pop”, welche die Plastizität zu umschreiben versucht. Aber seitdem ich auf die nativen Nikon Z-Objektive gewechselt bin, bekomme ich den 3D-Look viel leichter hin, ohne den Fokus manuell zurecht zu fummeln.

Jetzt kann ich mich auf das Wesentliche konzentrieren: Licht, Motiv und Komposition.

Das Nikon Z Lineup

Stand September 2023:

Nikon Z Objektiv Roadmap (Stand: September 2023)

Die neuste Linse von Nikon, die in der Roadmap nicht gezeigt, aber noch vor dem NIKKOR Z 35mm 1.2 S veröffentlicht wurde, ist das NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR.

Aktuell sind Tests in Arbeit für folgende Objektive:

• Nikkor Z MC 50mm f/2.8
• Nikkor Z MC 105mm f/2.8 VR S
• Nikkor Z 40mm f/2.0
• Nikkor Z 28mm f/2.8
• Nikkor Z 24-50mm f/4.0 – 6.3
• Nikkor Z 24-120mm f/4.0
• Nikkor Z 100-400mm f/4.5 – 5.6 VR S
• Nikkor Z 50mm f/1.2 S
• Nikkor Z 400mm f/4.5 VR S
• Nikon Z-Telekonverter TC-1.4x

Meine aktuellen Festbrennweite-Objektive (Beispielbilder)

Meine lichtstarken Festbrennweiten benötige ich hauptsächlich aus stilistischen Gesichtspunkten, für Portraits und dokumentarische Bilder.

Mein Lineup besteht aus 20mm – 35mm – 50mm – 85mm, mit einer Blendenöffnung von 1.8.

Bei Tagesausflügen ziehe ich oft mit ein oder zwei Festbrennweiten los, da ich im Vorfeld weiß, wo ich mich aufhalten werde und welche Art von Fotos ich dort machen möchte.

Denk’ an den Vollbildmodus

Schalte deinen Browser in den Vollbildmodus (F11), damit die Bilder korrekt skaliert werden. Sonst können sie unscharf wirken. Die Bilder können auch in einem neuen Tab geöffnet werden.

Viel Spaß beim Stöbern. 🙂

Nikon Z 20mm 1.8 S

Beispielbilder vom Nikon Z 20mm 1.8 S

Beste Blende beim Nikkor Z 20/1.8 S

Das Z 20/1.8 S ist schon offen, im Zentrum bis in die Drittel des Bildes, sehr hochauflösend. Dabei fasziniert mich das Bokeh, mit weichen Verläufen zur Schärfeebene. Auf F/2.8 abgeblendet erreicht die Linse enorme Werte, über das gesamte Bild und die äußersten Ecken sind bereits ab F/4 am schärfsten. Weiteres Abblenden erhöht nur noch die Schärfentiefe, bis schließlich die physikalisch unumgängliche Beugungsunschärfe ab F/8 eintritt, was die Auflösungswerte verringert.

Meine Vorgehensweise: Schon mit offener Blende ist der 3D-Effekt besonders stark, bei typischen Portrait-Abständen. So blende ich erst dann ab, wenn ich die Schärfentiefe oder Randschärfe erhöhen möchte.

In meinem Test zum Nikon Z 20mm 1.8 S gebe ich Tipps zum Umgang und zeige die Performance anhand von 100% Bildausschnitten:

Nikon Z 35mm 1.8 S

Beispielbilder vom Nikon Z 35mm 1.8 S

Weitere Beispiele, mit 100% Crops und ein Vergleich zum Sigma 35mm 1.4 ART Objektiv findest du im Test & Vergleich – Nikon Z 35mm 1.8 S:

Beste Blende beim Nikkor Z 35/1.8 S

Das Z 35mm 1.8 S ist bei geöffneter Blende schon scharf, aber blüht ab F/2.2 – F/2.5 so richtig auf. Bei F/2.8 erreicht es die maximale Auflösung im Zentrum bis zu den Dritteln. Und für die höchste Randschärfe müssen wir auf F/5.6 abblenden. Weiteres Abblenden erhöht nur noch die Schärfentiefe, bis schließlich die physikalisch unumgängliche Beugungsunschärfe ab F/8 eintritt, was die Auflösungswerte verringert.

Meine Vorgehensweise: Für den besten 3D-Effekt nutze ich F/2.2 bis F/4.0.

Nikon Z 50mm 1.8 S

Beispielbilder vom Nikkor Z 50mm 1.8 S

Beste Blende mit dem Nikkor Z 50/1.8 S

Das enorme Auflösungsvermögen des Z 50/1.8 S hat sich bereits herumgesprochen. Und es steht außer Frage, dass es zu den schärfsten Objektiven am Markt gehört und dabei noch durchaus bezahlbar bleibt.

Bereits ab Offenblende liefert das Z 50/1.8 S rekordverdächtige Auflösungswerte, doch bei F/2.8 fällt mir die Kinnladung auf den Tisch. Im Großen und Ganzen verhält sich das 50er ähnlich zum Z 20/1.8 S. So erreicht das Z 50/1.8 S die höchste Auflösung im Zentrum bis zu den Dritteln, bei F/2.8. Die äußersten Ecken sind am schärfsten bei F/4 und weiteres Abblenden erhöht nur noch die Schärfentiefe, bis schließlich die physikalisch unumgängliche Beugungsunschärfe ab F/8 eintritt, was die Auflösungswerte verringert.

Meine Vorgehensweise: Egal ob ein Motiv nah oder fern ist, das Z 50/1.8 S liefert eine brachiale Schärfe ab Offenblende. Dennoch erzeugt es ein malerisches Bokeh im Nahbereich und bei Portrait-Abständen. Deshalb blende ich erst ab, wenn ich die Schärfentiefe oder Randschärfe erhöhen möchte.

35mm oder 50mm als Allrounder Brennweite für Vollformat Kameras?

Wenn ich mit nur einem Objektiv losziehen möchte, entscheide ich mich meistens zwischen dem 35mm und 50mm Objektiv. Auf die gestalterischen Unterschiede zwischen 35mm und 50mm Brennweite gehe ich in folgendem Video detailliert ein:

Nikon Z 85mm 1.8 S

Bildbeispiele vom Nikkor Z 85mm 1.8 S

Beste Blende mit dem Z 85/1.8 S

Schon mit geöffneter Blende startet das Z 85/1.8 S sehr hochauflösend und wächst zwischen F/2.2 bis F/2.8 zu einem Wunderwerk aus Bokeh und Schärfe heran. Weiteres abblenden auf F/4 verbessert minimal die Drittel, doch die äußeren Ränder etwas deutlicher. Mit F/5.6 gibt’s ein Hauch schärfere Ecken auf Kosten der maximalen Schärfe in der Bildmitte. Weiteres Abblenden erhöht nur noch die Schärfentiefe, bis schließlich die physikalisch unumgängliche Beugungsunschärfe ab F/8 eintritt, was die Auflösungswerte verringert.

Meine Vorgehensweise: Für den stärksten 3D-Effekt bewege ich mich zwischen F/2.2 bis F/4 und für die schärfsten Ecken peile ich F/5.6 an.

Mein ausführlichen Test zum NIKKOR Z 85mm 1.8 S findest du hier:

Nikon Z MC 105mm 2.8 VR S

Portraits mit dem Nikon Z MC 105mm 2.8 VR S:

Focus-Stackings mit dem Nikon Z MC 105mm 2.8 VR S:

Zoom-Objektive (Beispielbilder)

Ein Zoom-Objektiv nutze ich meistens aus praktischen Gründen, für (Stadt-)Landschaften und Architekturfotografie, wo ich mich viel zwischen F/4.0 und F/8.0 bewege. Für mehr Schärfentiefe, also wenn ich den Vorder- und Hintergrund scharf haben möchte, bevorzuge ich ein Focus-Stacking. Dafür blende ich auf maximal F/11 ab, sodass ich der Beugungsunschärfe möglichst aus dem Weg gehe.

Nikon Z 14-30mm 4.0 S

Beispielbilder vom Nikon Z 14-30mm 4.0 S

Beste Blende bezogen auf die Brennweite mit dem Nikkor Z 14-30mm 4.0 S

Arbeitsblende für maximale Schärfe: Unabhängig von seiner Brennweite, zeichnet das Z 14-30/4 am schärfsten bei F/5.6. Nur am langen Ende, bei 30mm, sind die äußeren Ränder bei F/8 minimal schärfer.

14 – 15mm: In der weitesten Einstellung sind die äußersten Ränder und Ecken, bei keiner Blende, knackig scharf. Das hat mit einer relativ starken Verzeichnung des Objektivs bei 14mm zu tun, die nebst einer stärkeren Vignette, intern von der Kamera korrigiert werden. Aber es betrifft wirklich nur die ganz äußeren Ränder und Ecken, was man erst in der 100% Ansicht wahrnehmen kann. Sonstige Bildbereiche sind auch schon offen scharf und ab F/5.6 sehr scharf.

16mm – 30mm: Im restlichen Brennweitenbereich zeichnet das Objektiv eine phänomenale Schärfe, bis in die äußersten Ränder. Wie Eingangs erwähnt kann die Schärfe zwischen F/5.6 bis F/8.0 am langen Ende zu den Rändern hin etwas erhöht werden.

In meinem Test & Vergleich zwischen dem Nikon Z 14-24/2.8 vs Z 14-30/4.0 vs Z 20/1.8 findest du viele 100% Bildausschnitte:

Nikon Z 24-70mm 2.8 S

Beispielbilder vom Nikon Z 24-70mm 2.8 S

Beste Blende bei jeweiliger Brennweite mit Nikkor Z 24-70mm 2.8 S

Das Z 24-70/2.8 S ist am stärksten in der weitesten Stellung von 24mm und nimmt zum langen Ende etwas ab.

• 24mm: Am schärfsten bei F/4, egal ob im Zentrum oder den Rändern.
• 35mm: Höchste Schärfe bei F/4 bis in die Drittel und für beste Randschärfe auf F/5.6 abblenden.
• 50mm: Beste Schärfe bei F/4 bis in die Drittel und für die höchste Randschärfe wieder auf bei F/5.6 abblenden.
• 70mm:  Maximale Schärfe von der Mitte bis in die Drittel bei F/5.6 und höchste Randschärfe bei F/8.

Meine Filter für die (Stadt-)Landschaftsfotografie

Die besten Filter-Systeme für Landschaftsfotografie (Preis/Leistung) habe ich in folgendem Beitrag zusammengefasst:

Action mit Z6 II & Z7 II fotografieren (gilt auch für andere Hersteller)

Seit Firmware 1.20 greift der Autofokus auch bei Sport- und Action besser. Was aber wenig bringt, wenn ein langsames Objektiv an die Kamera geschraubt ist.

Wer sehr schnelle Action mit der Z6 II oder Z7 II fotografieren möchte, wie z. B. einen auf die Kamera zulaufenden Hund, benötigt entsprechende Z-Objektive, die mit dem Multi-Focusing-System ausgestattet sind. Auch bei Sony und Canon sind die Objektive mitentscheidend über Speed und Präzision des Autofokus. Wichtig ist auch die Wahl des geeigneten Autofokus-Messfelds und Serienbildrate; umso mehr Bilder die Kamera pro Sekunde aufnehmen soll, desto schwieriger für den Autofokus, da dieser ja auf dem Sensor basiert. Sofern die Kamera kein Stacked-Sensor hat, wird das Bild kurz schwarz. Infolge dessen setzt der Autofokus aus, bis eben wieder ein Bild zum nachjustieren für den Autofokus sichtbar ist.

In folgendem Video gebe ich einige Tipps mit auf den Weg, welche die fokus-Trefferrate erhöhen werden. Die Tipps gelten teilweise herstellerübergreifend, z. B. auch für die Sony A7 Reihe oder Canon R, R6 und R5. Allerdings nicht für solche Kameras, die einen Stacked-Sensor haben, wie z. B. Sony A1, A9 und Canon R3 oder Nikon Z8 und Z9.

Bearbeitung meiner Bilder

Falls dir die Bearbeitung meiner Bilder gefällt, verweise ich in Eigenwerbung auf meine Lichtrebell Preset Collection. Mit diesen Lightroom und Photoshop Presets, erhältst du den gleichen Farblook, mit wenigen Klicks. Damit sind alle Bilder auf diesem Blog entstanden. Sie sind mit jeder Version von Lightroom und Photoshop sowie jedem Kamerahersteller kompatibel.

Meistgenutzte Helfer für Licht und Schatten

Die wohl bequemste Art das Licht zu manipulieren sind Reflektoren. Vorausgesetzt wir haben eine Lichtquelle die wir reflektieren können. Da nehme ich die California Sunboucer, da sie sehr solide verarbeitet sind und auch starke Windstöße aushalten, ohne zu flattern.

Ich empfehle die Reflektoren in der Variante silber/weiß, weil sie die Lichtfarbe nicht verändern und dadurch flexibel einsetzbar sind. Mein Liebling unter den Reflektoren ist der Sun-Mover, denn der lässt sich auf ein kompaktes Packmaß falten und ist leicht mitgenommen. Aber auch für die Makrofotografie, Produktfotografie oder Stillleben, kann man den Reflektor gut einsetzen.

Bei einer Portrait-Session darf ein Reflektor nicht fehlen und wenn ich Solo arbeite, nehme ich den Sun-Mover mit.

Außerdem habe ich noch das Sunbouncer Mini Kit in silber, das ich sowohl in Studio-Settings als auch Outdoor nutze.

Beide Reflektoren können mit dem Sunbouncer Grip-Head an ein Lampenstativ befestigt werden.

Mini-Softbox für Aufsteckblitze

Der Kompagnon meines Aufsteckblitzes. Gefaltet grad mal wie ein flaches Stück Pappe, lässt es sich immer dabei haben. Bei mir kommt es meistens bei Hochzeiten zum Einsatz, wenn es keine Decke zum Bouncen gibt oder z.B. direkt auf der Tanzfläche fotografiere. Die Qualität ist wirklich gut und für 30,- EUR kann man wirklich nicht viel falsch machen.

SMDV Mini-Softbox SF-300

Wer es kompakter mag, kann auch die kleinere Variante nehmen.

Ohne Ton kein Lohn?

Die preiswerteste und gleichzeitig vielseitigste Lösung um Sprache aufzunehmen, sind die Rode Wireless GO II Mikrofone:

Das macht sie so gut:

• Richtig gute, interne Mikrofone aber auch externe Mikrofone anschließbar
• Sehr hohe Reichweite, auch durch Wände
• Lässt sich mit dem eigenen Clip an Kleidung oder Kamera Hotshoe anbringen
• Bis zu 24h intern aufzeichnen (Backup, bei Verlust der Verbindung)
• Kann auf zwei spuren mit unterschiedlichem Pegel aufzeichnen (um Übersteuerung zu bändigen)
• Langanhaltender Akku in allen drei Geräten, der via USB-C aufladbar ist
• Sehr leichte Bedienung
• Display-Anzeige für Ladestand, Signalstärke (Empfang), eingestellten Pegel etc.
• Alle benötigten Kabel sowie drei Windmuffs inklusive

Einfaches aber gutes Shotgun Mikrofon für unterwegs

Für die einfachsten Dinge, wie z. B. Vloggen oder bei Ausflügen mit der Familie filmen etc. nehme ich das Rode VideoMic:

Es kommt mit allem was man braucht, zu einem unschlagbaren Preis:

• Entkoppelte Mikrofonhalterung
• Deadcat
• Kabel

Und das Beste daran, das Rode VideoMic braucht keine Batterie und lässt sich an Kamera oder am Smartphone anbringen. Einfach anstecken und fertig.

Mikrofon für Voice-Over und Podcasts

Das beliebteste Mikrofon für Voice-Over, Podcasts oder Livestreaming, ist das Shure SM7B, was ich mir 2016 gekauft habe. Allerdings muss das Shure SM7B erst mit einem Cloudlifter oder FetHead verstärkt werden und benötigt ein Interface, um es an den Computer anzuschließen. So steigt der Preis schnell über 500 €.

Doch neuerdings bekommen wir zum halben Preis den Shure MV7. Damit erhalten wir ganz einfach den gleichen Podcast-Sound via USB-Verbindung. Also kein Verstärker oder Interface nötig. Bei Bedarf hat es auch einen XLR Anschluss.

Wenn ich heute wieder ein Mikrofon für den PC kaufen müsste, dann 100%ig den Shure MV7.